За сотню с лишним лет существования мотоциклов на свет появилось не так много настоящих хитов, и каждый из них достоин места в пантеоне своего времени. А у крезанутых тюнингеров есть своя икона – Yamaha V-Max.

НАЧАЛО ИСТОРИИ.

Увидев столь любимый американцами дрэгрейсинг, господин Араки из компании Yamaha (в последствии – шеф проекта), приехавший в США для изучения рынка, решил, что упускать возможность заработать на всенародном хобби просто кощунственно. Вернувшись в Японию, он убедил руководство в необходимости постройки аппарата, ставшего впоследствии одной из главных легенд мира мотоциклов – Yamaha V-Max. Новый аппарат, не вписывающийся в рамки какого-либо класса, впервые представлен на мотор-шоу в Лас-Вегасе в 1984 году как модель 1985го. 1200-кубовая Vобразная «четверка», взятая от гранд-турера XVZ1200 Venture, была форсирована с 97 л.с. при 7000 об/мин до феноменальных по тем временам 145 л.с. при 9000 об/мин (121 Нм при 7500 об/мин). Мотоцикл создавался как «трибьют» американским хот-родам с огромными V-образными «восьмерками», «складывающими асфальт в гармошку» на разгоне. Именно эта идея и дала модели имя: V-Max означает «максимальное ускорение», а вовсе не скорость, как могли бы подумать те, кто еще не забыл школьный курс физики.

V-BOOST.

Прирост мощности (по сравнению с мотором-донором) при неизменной степени сжатия и прочих характеристиках достигнут путем перенастройки систем питания и ГРМ, а также установкой фирменной системы V-Boost. «Фишка» системы в том, что до 6000 об/мин каждый цилиндр питается от собственного карбюратора, а по достижении указанной частоты вращения коленвала в коллекторе открываются заслонки, соединяющие впускные каналы цилиндров попарно, и каждый «горшок» начинает получать смесь сразу от двух карбюраторов. Чтобы не быть голословным, оговорюсь, что внутрияпонские (и европейские) экземпляры, которым согласно местному законодательству нельзя иметь больше 100 л.с., отличаются от полносильных «Максов» именно отсутствием V-Boost. Еще один косвенный признак, выделяющий полносильных, это – жужжание моторчика системы V-Boost при включении зажигания.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.

Все варианты вилок (см. таблицу модернизаций) выполнены по гидропневматической схеме, то есть амортизаторная жидкость «работает» в вилке с постоянным газовым подпором. опытные «вимаксеры» рекомендуют сразу после покупки заменить масло в вилке со штатного 10W на более густую «пятнашку» – в стоке вилка явно мягковата. стоит также помнить, что многие «вэмаксы» частенько страдают гнутостью вилки – она здорово страдает при падениях. К сожалению, без разборки этот параметр продиагностировать практически невозможно, так что приходится полагаться только на ездовой тест. Мотоцикл не должно вести в сторону, а в левые и правые повороты он должен укладываться с одинаковой легкостью. в любом случае, лучше доверить этот тест опытному ездоку или механику. Еще одно слабое место – подшипники рулевой колонки. Большая масса мотоцикла вкупе с серьезной динамикой и некачественным асфальтом «убивают» их довольно быстро. Потребовать замены эти детали могут уже через 20-25 тысяч км.

ДВИГАТЕЛЬ.

Силовой агрегат V-Max обладает просто феноменальными запасами прочности и ресурса. Это подтверждается не только шестизначными цифрами пробега, но и тысячами примеров глубочайшего тюнинга движков, которые даже при двукратном увеличении мощности возят своих владельцев долго и исправно. одно из слабых мест мотора – корзина сцепления. Почти у всех экземпляров к 30 тыс. км изнашивается втулка, на которой «сидит» вся корзина, и на холостых оборотах она начинает позвякивать. Этот дефект легко отследить – если выжать сцепление, звук пропадает. Эту особенность можно даже не записывать в дефекты, поскольку на функционирование сцепления это ни коим образом не влияет, зато с большой долей вероятности говорит о том, что мотоцикл преодолел отметку 30 тыс. км.

Газораспределительный механизм также долговечен и нетребователен. Как правило, клапанные зазоры «уплывают» только к 45–50 тыс. км, о чем сообщают характерным стуком. Это еще один косвенный признак, по которому можно примерно определить реальный пробег. К этому, довольно серьезному пробегу, как правило, не мешает и притереть сами клапаны, а необходимость регулировки клапанных зазоров (шайбами) в этом случае часто отпадает: притирка клапанов сама собой возвращает зазоры в «номинал», так что очень вероятно, что после «абразивных» процедур заказывать новые шайбы для регулировки и вовсе не придется. V-Max очень требователен к качеству масла, и причиной тому, в первую очередь, является высокий уровень форсировки. Опытные «кувалдоводы» и вовсе рекомендуют заливать в мотоцикл масла, предназначенные для гоночных шоссейных мотоциклов. Экономия в этом вопросе может запросто привести к «клину».

ЗАДНИЙ РЕДУКТОР.

Карданный привод и сам редуктор вполне способны «пережить» весь мотоцикл при одном условии – регулярной замене масла. Производитель рекомендует менять жидкость каждые 15 тыс. км, но нерадивые владельцы частенько пренебрегают этой несложной процедурой, а некачественное или старое масло значительно снижает ресурс конической пары. Так что после покупки, наряду с заменой масла в двигателе, обязательно смените масло и в редукторе. И в дальнейшем не забывайте о том, что не реже чем раз в 15 тыс. км необходимо заливать свежее трансмиссионное масло для высоконагруженных гипоидных передач. Разумеется, лучше не экономить и выбирать синтетические сорта.

ИСТОРИЯ «АСФАЛЬТОВОЙ» БОЛЕЗНИ.

«Кувалда», в отличие от многих других мотоциклов, при падениях получает «отметки», которые довольно трудно скрыть косметическими средствами. Разумеется, покупателю бэушного аппарата это только на руку. В первую очередь нужно пощупать нижние грани крышек двигателя. Если они ободраны, значит, встречались с асфальтом. Также это говорит о том, что на момент падения на мотике не были установлены защитные дуги. А если аппарат «прикладывали» уже с дугами, то следы надо искать на раме, рядом с точками их крепления. Сгибаясь, они оставляют заметные вмятины на трубах. И если все эти повреждения могут лишь намекать на нелады с геометрией рамы (что маловероятно), то вмятины на трубах рамы, оставленные нижней траверсой, свидетельствуют уже о сильных ударах при падении, что практически со 100%-ной вероятностью говорит о том, что перья вилки гнулись. А это уже повод для предметного разговора с продавцом и более пристальной проверки геометрии аппарата.

ЭЛЕКТРИКА.

При выборе аппарата обязательно осматривайте реле-регулятор напряжения, который может без каких-либо причин сгореть. Не лишне взять с собой на смотрины вольтметр и проверить напряжение заряда под нагрузкой. Если же реле-регулятор откажет в процессе эксплуатации, проблема легко решаема. В нем нет чего-то необычного или специфичного для данной модели – очень многие мотоциклы (особенно 80-х и начала 90-х годов выпуска) страдают этим недугом. На разборках всегда можно найти бэушную деталь, ведь для многих мотоциклов этот элемент унифицирован.

ТЮНИНГ.

3,2 секунды «до сотни» для «почти чоппера» и в наши дни вызывает уважение, что уж говорить о четвертьвековой давности! «Летающая кувалда» – это 275 кг снаряженной массы, способные разогнаться до 235 км/ч! Правда, после 160 км/ч мотоцикл действительно больше походил на снаряд, выпущенный из пушки. Направление задано, курс неизменен. Два вопроса, всегда волновавшие умельцев, – как улучшить управляемость и как заставить мотоцикл ехать еще быстрее. Тюнинг «вэмакса» – тема, достойная отдельной книги, не то что статьи. И, хотя тема необъятна, взглянем хотя бы на верхушку айсберга.

Ходовая часть мотоцикла здорово отстает от возможностей двигателя, поэтому первым делом кастомайзеры берутся за нее. Алюминиевые втулки вместо сайлент-блоков в креплении маятника и дополнительный бугель, наваренный на него, делают «зад» не таким ватным, а передние точки крепления двигателя к раме (в оригинале там установлены резиновые втулки) «вешают» на алюминиевые пластины, включая двигатель в силовую структуру. Передняя вилка тоже отправляется на «чердак», а вместо нее устанавливаются узлы от «литров» вроде R1 или «джиксера». Разумеется, меняют и задние амортизаторы. Штатные 15- и 18-дюймовые колеса меняют на 17-дюймовые от тех же «литров» – они легче и управляемость выигрывает. Тормоза – отдельный разговор. На модернизированные мотики (после 93 года) как «родные» встают механизмы от той же R1 (те самые, с синими заглушками).

Когда ходовая приведена в «боевую готовность», можно заняться и инъекциями «озверина». Фильтр нулевого сопротивления, выхлопная система 4-2-1 с прямоточной «банкой» и карбюраторным китом Dynojet-7 дает прибавку до 15 л.с. «на верхах». Аналогичный набор с Dynojet-1 и выхлопом 4-2-2 заметно поднимает тягу на низких и средних оборотах. Но это, как говорится, только присказка. Сказка впереди: существует аж шесть (!) вариантов увеличения рабочего объема от 1260 до 1560 см3. Встречаются и двухлитровые монстры. «Нитрос» – вообще любимое дело, а уж сколько вариаций с турбонаддувом или механическим компрессором – не счесть.

В погоне за мощностью «на колесе» отдельные техноманьяки даже переделывают карданный привод на цепной… словом, достается старичку V-Max чуть ли не за все мотоциклы, вместе взятые. Да, кстати, общее мнение «кувалдоводов-конструкторов» – второй V-Max, вышедший в свет в 2008 году, не в состоянии заменить собой «дедушку». Говорят: «не та порода».

Благодарим Константина (Медного) АНДРОПОВА и компанию «Мегаполис Моторс» за помощь в подготовке материала и предоставленные для съемки мотоциклы.