Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с проблемой нехватки освещенности дороги при езде в темное время суток. А это в действительности проблема, т.к. то же утро или вечер в пасмурную погоду куда благоприятней в восприятии окружающего пространства. Но большинству приходится ездить на работу и с работы, когда еще темно или когда уже темно, и с этим ничего не поделаешь. Но, стоп! Можно все-таки что-то сделать – сменой или доработкой оптики. В этом занятии есть несколько вариантов.
Не мудрствуя лукаво, просто взять и установить в штатные фары более мощные лампы. Но это дополнительная, причем немалая нагрузка, а значит не только потенциальный недозаряд аккумулятора и возможность его быстрейшего разряда в случае забывчивости, но и лишние траты топлива. Куда хуже другое: будут греться провода, предохранители и их держатели, а также сами фары. Таким образом, данный вариант хоть и наиболее бюджетен, но не безопасен для вас и вашего автомобиля, не говоря уже о том, что усилится слепящее воздействие на других участников дорожного движения.
Установить альтернативную более мощную оптику. Этот вариант несколько лучше, но не избавляет от проблем с возможной нехваткой мощности у бортсети и сечения штатной проводки фар. Кроме того, не всегда удается найти такую альтернативу, чтобы она подошла на ваше авто.
Установка дополнительной оптики – как правило, противотуманных фар. Это неплохой выход, но опять же, возможна нехватка мощности сети, а вот проводка уже будет отдельная. Большой недостаток, особенно, если у вас не джип, это их низкое расположение, что приводит к очень быстрому их загрязнению и подверженности ударам камней и т.п.
Установка биксеноновых ламп или биксеноновых линз. Это куда более современное решение, которое позволяет сэкономить электроэнергию и получить куда большую светоотдачу. Большинство ксеноновых ламп имеют мощность 35 Вт и лишь некоторые редкие экземпляры 50 Вт.
Хочу рассказать читателям МирСоветов об установке ксенона, как о наиболее перспективном направлении модернизации нашей оптики.
Почему именно биксеноновые линзы?
Ксенон – инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Его используют для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света. Вот применение в газоразрядных лампах нас и интересует.
Наипростейший и, что для многих важно, недорогой способ установить ксенон – это установка обычного биксенона. Сразу скажу, что ксенон от биксенона отличается наличием у последнего возможности дальнего света.
Однако у этого варианта есть недостаток – ослепление других участников движения, т.к. свет куда более яркий, чем в штатной системе. Если вы относите себя к вежливым водителям, то вам этот вариант не подойдет. Кроме того, возможно появятся проблемы с техническим осмотром.
Отдельная тема – праворульные иномарки. У них фары светят в другую сторону и даже на штатных галогенках, свет их «неправильный». Установка ксенона в такие фары грозит серьезными последствиями для встречных авто.
Что делать? Как быть? Кроме того, для многих праворульных авто не удается подобрать евроаналоги! Вот дилемма: либо смириться с тем, что есть, либо слепить других. Но, к счастью, есть решение у этой проблемы. Причем оно универсальное для всех, независимо от положения руля в машине.
Это решение – установка биксеноновых линз или линзованного биксенона, что одно и то же. Почему именно это является лучшим вариантом, становится понятным, если разобраться, как светит фара.
То, что источником света в фаре является лампа – это далеко не новость. Но просто лампа нормально освещать дорожное полотно не будет, ей нужен дефлектор (отражатель) и рассеиватель (стекло).
Современная лампа будь она галогенной (на первом фото) или ксеноновой (второе фото) – это точечный источник света, позволяющий создать поток высокой четкости, т.е. легко фокусируемый источник.
Роль приспособления для фокусировки выполняет дефлектор (отражатель), который, отражая свет, фокусирует его на определенном расстоянии. Форма отражателя способствует образованию светового пучка необходимой формы.
Рассеиватель, если он рифленый, может преломлять световой поток и вносить коррективы в образования пучка. Если рассеиватель нерифленый, то он просто выполняет функции защиты полости фары.
Лампа, а точнее, ее световая точка, располагается в определенном месте – фокусе, что предопределяет направление и характер освещения.
Из этого следует, что фактически неважно какой источник стоит в обычной фаре – галогеновая или ксеноновая лампа, важен профиль отражателя и фокусное расстояние (точка фокуса лампы). А вот тут-то и возникает проблема – у галогеновой и ксеноновой ламп фокус разный и длина волны (цветовая температура) разные. Изменить профиль отражателя крайне сложно, даже можно сказать, что это из разряда фантастики.
В линзованной оптике все несколько иначе. Тот же точечный источник света расположен в корпусе линзы (как вы уже видели на фото выше), которая формирует световой поток в зависимости от своего фокусного расстояния. «То же самое», – скажете вы? Не совсем так. Линза позволяет «собрать» свет и сделать его границы четкими. А т.к. нет паразитных засветок и свет четче сфокусирован, то и яркость получается выше, следовательно, и светоотдача такого прибора куда выше. При этом можно абсолютно безболезненно применять ксеноновую лампу, у которой значительно больше яркость, т.к. ослепления не произойдет из-за четкости границ светотеней. Свет при этом настраивают ниже зеркал и стекол автомобилей – это и оберегает от ослеплений.
В данном типе источника света нет надобности в штатном отражателе фары.
Выбор и покупка ксеноновых билинз
Вот мы уже почти решились на столь дерзкий шаг, как смена штатных ламп на ксеноновые билинзы. Но перед походом в магазин вам необходимо определить множество параметров. Для чего рекомендую читателю МирСоветов взять инструкцию к вашему авто, где и найти, какой тип цоколя применяется в вашей оптике. Это будет основой для дальнейшего выбора. Чтобы не вдаваться в подробности скажу, что наиболее распространенные цоколи с маркировкой «Н», а конкретно «Н4». Потом не помешает определить размер вашей оптики. Зачем? Это вы поймете чуть позже. А пока вооружитесь измерительным инструментом (рулеткой или на худой конец просто линейкой) и вперед к вашему железному другу. Нас интересуют размеры полости фары только там, где стоит лампа (или лампы) головного света, т.е. габариты и «поворотники» не в счет. Итак, измеряем ширину лампы, ее высоту и глубину. Причем в измерении высоты не ошибитесь, иногда центр лампы несимметричен вертикальной оси. Тогда надо измерить еще и каждое плечо. Причем в дальнейшем нас будет интересовать наименьший показатель.
Сразу осмотрите ваш рассеиватель, если он рифленый, то, увы, дело плохо. Билинзу, как и другой источник света на ксеноновой лампе, установить в такую фару можно, но весьма проблематично. Придется полировать, чтобы не было рифления. Если отполировать пластиковый рассеиватель еще не так сложно, то со стеклянным дела обстоят куда хуже. Даже, если кто-то и возьмется за сие мероприятие, то за большие деньги.
Также обратите внимание, как снимается фара. Если осмотр не дал вам об этом ни малейшего представления, то опять же, обратитесь к литературе или интернет-ресурсам, где постарайтесь найти информацию по съемке фар на данном типе авто. Это вам даст информацию к размышлению, что позволит сориентироваться в объеме работ.
Получив сию информацию и подтвердив возможность установки билинз в данные фары, можно приступить к выбору поколения, а их на данный момент всего два – 1G и 3G. Сразу оговорюсь, что мы будем рассматривать самый распространенный тип цоколя Н4. Существуют билинзовые модули и под другие цоколи, например, Н1, Н7 и т.п. Но установка аналогична, поэтому не нуждается в пояснении. А вот, например, японский стандарт цоколя IH01 (не путать с Н1) очень близок к Н4, что позволяет без лишних проблем, что называется, «вживить» билинзы с цоколем Н4 в данный цоколь. Причем сие мероприятие не потребует сколько-нибудь серьезных доделок.
Так что же это за поколения 1G и 3G?! Принципиальной разницы практически нет – это усовершенствование конструкции. «А куда же делся 2G?», – спросите вы. А этот стандарт не вышел в свет, т.к. был крайне неудачным решением. Решающим отличием между модулями является их размеры. Модули 3G имеют больший размер и массу, что может привести к невозможности их установки в фары. Приходится констатировать тот факт, что идти в магазин и спрашивать, подойдут ли на ваше авто те или иные билинзы бессмысленно, т.к. это так называемый тюнинг, т.е. нештатное решение. Пригодность придется определять именно вам. С размерами фар мы уже определились, осталось определиться с размерами модулей. Не буду приводить размеры, дабы не вводить в заблуждение, ибо они могут отличаться у разных производителей. Поэтому в этом плане не советую читателям МирСоветов заострять внимание на поколении, а взять с собой измерительный инструмент, тут линейка сантиметров на 20-30 будет в самый раз, и измерить приглянувшийся вариант. Опять же не забываем определиться с цоколем.
У 3G по сравнению с 1G:
более равномерный свет;
более четкие границы;
более широкий свет;
улучшенный дальний;
форма пучка на стене в виде галки.
Однако, повторюсь, не стоит «западать» на поколения, ибо многие комплекты продаются без указания таковых. Стоп! А что за комплекты? А линзы продают именно комплектом, т.к. это не обычные лампы. В комплект входит:
собственно сами линзы в сборе с лампами и креплением соответствующего цоколя – 2 шт.;
блоки розжига – 2 шт.;
реле дальнего света – 2 шт.;
комплект проводки – 2 шт.
В комплекте встречаются также скотч-локи (зажимы для безобрывного присоединения проводов), пластиковые стяжки (хомуты), крепеж, герметик для сборки фар.
А что там по производителю? Тут, к сожалению, дела обстоят не очень хорошо. Уверяю вас, что все комплекты китайские, но и они рознятся по качеству. А таковое зависит от того, где и как они произведены. Есть фабричное производство, а есть «коленное». Совет – не покупайте на авторынках, в полулегальных магазинах или «киосках». Не стесняйтесь проконсультироваться у продавца, в т.ч. по происхождению товара. Осмотрите внимательно комплект. И если все подходит, то уже можно покупать. Но нет, еще пару штрихов.
У света есть цвет! Характеризуется он цветовой температурой. Начинается у ксеноновых ламп для авто она с 4300 К – это чисто белый цвет (он именно белый, а не желтоватый, как у галогенок, у которых температура цвета 2700-3200 К). Причем светоотдача ксеноновой лампы на 4300 К наивысшая. Тогда как у ламп 6000 К светоотдача практически уже как у галогенок. Следует отметить, что при мощности ксеноновой лампы 35 Вт против 55 Вт у галогенки, первая отдает света значительно больше. Таким образом, поставив лампу 6000 К, вы не выиграете в освещенности, но немного сэкономите электроэнергии.
С увеличением цветовой температуры спектр их свечения смещается к синему и уже при 6000 К это уже хорошо заметно на глаз. Многим это нравится, но это не нравится инспекторам ГИБДД, поэтому рациональней выбрать именно 4300 К. Есть еще один нюанс. Со старением ламп у них увеличивается цветовая температура, конечно не в разы, но все-таки. В основном, это сказывается на смене ламп. Если одна из ламп перегорела (хотя, впрочем, ресурс у них достаточно велик, т.к. нет спирали), то желательно менять обе, чтобы не было разноцветных «глаз».
В биксеноновой линзе лампа всего одна, т.е. нет разделения на ближний и дальний свет. Дальний свет формируется оптической системой линзы, а именно шторкой приводимой в действие электромагнитом. При этом лампа горит в обычном режиме. В отличие от системы с галогеновыми лампами, переключение света в билинзе происходит мгновенно, т.к. лампа не переключается.
Кроме основного света, многие производители биксеноновых линз предлагают такую «вкусность», как «ангельские глазки», т.е. светящееся кольцо вокруг линзы при включении габаритных огней (а-ля оптика БМВ). Это неоновая подсветка. Также бывает разноцветная, но в России разрешена только белая, поэтому остерегайтесь иных цветов, либо не подключайте данную опцию.
Установка биксеноновых линз
Вот вы и купили комплект биксеноновых линз, заручились гарантийным талоном и отправились домой для более пристрастного обследования всех комплектующих. Теперь можно задуматься и об установке. И тут можно пойти по двум направлениям.
Найти СТО и поставить всё там.
Самостоятельно установить комплект.
Чтобы определиться с выбором, даже имея опыт в электромонтажных и слесарных работах, необходимо оценить, сможете ли вы преодолеть трудности при установке. А главная трудность – это установить линзы в фары. Проблема в том, что их нельзя установить, не разбирая фары, а последние собраны на герметике без крепежных элементов. Проблема будет в том, чтобы разобрать, не оплавив пластик при разогреве герметика. Но если вы все-таки не боитесь связываться с трудностями, то дальнейшее описание для вас. Если же вы решили не рисковать и обратиться на СТО, то дальнейший текст вам может не понадобиться и останется только определиться с выбором СТО.
Итак, приступаем к установке. Для начала надо прикинуть, что и как разместится на авто, определиться хотя бы примерно с местами установки компонентов комплекта. Если особых затруднений не возникает, то можно приступить к монтажу. Следует начать с монтажа линз в фары, для чего потребуется демонтировать фары с автомобиля. Процедуру следует проводить в закрытом помещении, в гараже или боксе, где достаточно тепло и светло. Кроме того, учтите, что, даже установив линзы в фары, вы не сможете ими воспользоваться до полного окончания монтажа всех комплектующих. На весь монтаж может потребоваться много времени, не менее 4 часов.
Итак, вы демонтировали фары, отделили от них весь ненужный обвес (на некоторых фарах крепятся поворотники), включая старые лампы. Можно приступать к разборке фар. Советую разбирать по одной фаре, и только установив линзу в нее, откорректировав ее положение (об этом позже) и закрыв фару, приступать ко второй. А как разобрать? Это самый сложный вопрос! Есть несколько способов:
Уложить фару в картонную коробку и греть феном. Это достаточно простой и эффективный способ. Заключается он в том, что фара целиком кладется в картонную коробку (тара из-под продуктов и т.п.), у которой размеры больше, чем фара, чтобы по всем краям оставались промежутки.
Фару лучше уложить на рейки, чтобы низ не лежал на картоне. Делается отверстие под сопло фена так, чтобы струя не попадала на фару и не была слишком близко к ней. Предварительно необходимо отогнуть пластиковые защелки на фаре, иначе вы не успеете открыть фару, и она остынет.
Оговорюсь сразу – это делается при всех способах открытия. Для чего феном греется (аккуратно, не подносите фен в упор – оплавится!) зона защелки, последняя отгибается инструментом (лучше стамеской) и под нее заводятся, например, обломанные спички, чтобы защелка не закрывалась. Уберите со спичек головки, чтобы при нагреве они не воспламенились! Осмотрите внимательно, все ли защелки вы открыли. Кстати, защелки находятся на стыке корпуса и рассеивателя.
После того, как фара уложена в коробку, вставляем сопло фена и включаем фен. Достаточно обычного бытового фена (так безопасней). Ах да, забыл! Перед этой процедурой подготовьте две пары х/б перчаток и инструмент для вскрытия (те же стамески). Зачем две пары перчаток? А для того, чтобы работать вдвоем, ибо одному достаточно сложно произвести данную процедуру.
Периодически открываем верхние клапана коробки и проверяем «самочувствие» фары. На разогрев может потребоваться до 20 минут. После того, как завершите разогрев, оперативно, но аккуратно извлекаете фару из коробки. Почему аккуратно? Пластик при нагреве, а температура будет весьма высокой, размягчается, что при неаккуратных действиях может привести к деформациям или поломке. Старайтесь не трогать рассеиватель. Кладем на стол (верстак), на котором вы, конечно, заблаговременно расстелили мягкую и чистую ветошь, и приступаем к вскрытию фары. Если вы достаточно прогрели фару, то разнимаются ее половинки достаточно легко. Инструмент вставляется в зазор между корпусом и рассеивателем, затем поворачивается. И так по всему периметру шва. Опять-таки очень удобна стамеска (не обязательно очень острая). Действуйте оперативно, пока фара не остыла! Не пугайтесь, за рассеивателем потянется герметик.
Разогрев фары в духовке. Способ аналогичен первому, но фара помещается в бытовую духовку и устанавливается температура 80°С. Опасность данного метода заключается в том, что температура в духовке, особенно газовой, может быть весьма нестабильна, что может привести к печальной картине, когда вы вместо фары обнаружите лужу плавленого пластика.
Местный разогрев. В данном методе фара как лежала, так и лежит на столе, а вы, вооружившись инструментом и все теми же перчатками, разогреваете шов локально, как правило, небольшими участками, как вы это делали с защелками.
Разогрев участок, инструментом отодвигаете рассеиватель. Способ более медлительный, но оплавить можно лишь в том случае, если фен будет поднесен сильно близко. Правда, в данном методе, скорее всего, потребуется уже строительный фен, а лучше парогенератор.
Данный способ весьма рискованный для отражателя. Сущность его в следующем: шов разогревается горячей водой (кипятком) с помощью чайника. Но если вода попадет на отражатель, то его напыление отслоится. В этом случае не трогайте его! Дайте высохнуть в спокойном состоянии.
Ура – фара открыта!
А что дальше? А далее приступаем к ликвидации последствий. Если есть металлический отражатель (колпачок-наперсток) перед лампой, убираем его, он нам больше не нужен. Затем с рассеивателя и корпуса ножом удаляем лишний герметик.
И тут приступаем к самому интересному – установке модуля. Собственно проблем не возникнет, если цоколи совпадают – просто последуйте инструкции к комплекту по закреплению модуля. Хуже владельцам праворульных авто, где на кольце выступы не позволят установить линзу с нужным углом, т.к. кольцо под леворульный автомобиль.
Тут либо подпиливать усики, либо вовсе не ставить это кольцо.
Есть авто с цоколем IH01, где для установки модуля потребуются следующие доработки, после которых цоколь Н4 устанавливается как родной:
Линза чуть большего диаметра, чем посадочный размер цоколя.
Это не проблема, любыми доступными средствами увеличиваем диаметр, благо это пластик, а не металл. Можно воспользоваться напильником, надфилем либо дрелью с насадкой.
Только не увлекайтесь! Отверстие нужно такое, чтобы модуль зашел как можно плотнее – чаще примеряйте. Обтачивайте равномерно, дабы не получалось овальных и т.п. отверстий.
Стачиваем выступы, которые помешают установке.
Вышеуказанное кольцо с выступами можно не одевать.
Вот и все не хитрые доработки. Все готово к установке линзы. Линзовый модуль в сборе с лампой поэтому снимаем, точнее, уже сняли, когда примеряли, крепежные и уплотнительные кольца, извлекли лампу. Устанавливаем модуль, примерно ориентируем его, чтобы разрез «ангельских глаз» был снизу, относительно воображаемой горизонтали нижней плоскости фары (она не всегда плоская или горизонтальная) и затягиваем крепеж линзы. При этом защитную пленку с линзы не снимайте, чтобы не поцарапать линзу при манипуляциях. Далее устанавливаем фару на авто (можно сильно не крепить, но установить так, как она стоит в рабочем состоянии) и собираем временную схему. Для чего достаточно все подключить на весу (без крепления). Включаем. Ура, заработало! Ставим перед фарой на некотором расстоянии (1-2 метра) белый, в широком смысле светлый экран, при этом машина должна стоять горизонтально в поперечной плоскости. Проверяем, горизонтален ли свет на экране. То и другое можно проконтролировать нехитрым приспособлением – строительным уровнем длиной 1-1,5 м. Если авто стоит горизонтально, а фара светит с наклоном, то немного, подчеркиваю, совсем немного, отпускаем крепление линзы (можно ее не отключать) и поворачиваем ее до нужного горизонтального положения, затягиваем и проверяем снова горизонтальность света. Причем левую фару надо настроить четко горизонтально, а на правой можно схитрить и сделать немного наклон вправо, т.е. чтобы правая граница света была чуть выше левой. Это улучшит обзор правой обочины. Но не увлекайтесь, иначе можно начать слепить пешеходов и водителей при повороте. И в особенности не рекомендую читателям МирСоветов допускать обратные наклоны, поскольку это приведет к освещению, читай – ослеплению, встречной полосы!!!
После того, как фара настроена, можно приступить к ее сборке. Разбираем схему и снимаем фару. Проверяем надежность крепления линзы, подтягиваем при необходимости, т.к. после закрытия фары этого сделать уже не удастся, как и повернуть линзу (для чего и потребовалась настройка). А вот далее не забываем снять защитную пленку с линзы. Все – можно собирать!
Для сборки вам понадобится герметик (в некоторых комплектах он уже есть), опять-таки фен и перчатки.
На желобок в корпусе фары наносим герметик без излишеств. Присоединяем и прижимаем рассеиватель, начинаем разогревать стык феном. Делайте это размеренно, чтобы рассеиватель осаживался равномерно без перекосов. После того, как рассеиватель дошел до упора, прекращаем нагрев и кладем фару остывать. Пока остывает фара, проводим то же самое (от разборки до сборки) на второй фаре.
После того как обе фары собраны, желательно их оставить в покое на 1-2 часа, чтобы застыл герметик. Но это, отнюдь, не означает, что надо сидеть без дела. Впрочем, это, конечно, можно приурочить к обеду, но работы еще много.
Надо прикинуть места крепления элементов схемы. При этом учитывайте возможность их залития водой при езде в дождь, мойке авто и т.д., а также возможность их подключения и крепления.
Элементарно должно хватить проводов! Питающие провода и проводку габаритов можно удлинять, а вот проводку подключения ламп и реле к блокам розжига удлинять нельзя!
При монтаже элементов также рекомендую читателям МирСоветов учесть следующее:
выбирать следует наименее опасные места на случай ДТП. Например, нежелательно прокладывать проводку и крепить элементы сразу за бампером – это лучше делать за силовыми конструкциями;
блоки розжига желательно крепить на металлическое основание для лучшего отвода тепла;
не крепить по возможности рядом с элементами конструкций, к которым необходим частый доступ (расходники);
не крепить на двигатель;
стараться избегать контакта с вибрирующими деталями во избежание перетирания;
питание подключать обязательно непосредственно к клемме аккумулятора, чтобы не создавать помех в сети;
все элементы должны быть закреплены достаточно жестко и надежно, провода зажгутованы (желательно к штатным жгутам) и укреплены стяжками, изолентой.
Внимательно осмотрите комплект. Если вы внимательны, то, конечно же, определили, что на каждую лампу свой жгут. Один короче, другой длинней. А все дело в аккумуляторе! Тот, который короче, тот ближе к аккумулятору.
Теперь можно приступать к монтажу. А рекомендую начать его с установки реле дальнего света – это собственно небольшие пластиковые коробочки, к которым подходит жгут проводов. Реле эти самые требовательные к влагозащите, поэтому устанавливайте их как можно выше и там, где не попадает вода от брызг. Вот они уже и стоят!
Можете протянуть проводку к аккумулятору. Точнее, там всего один провод – это питание +12 В. Масса же подключается на кузов. Тут либо изыщите штатные точки резьбовых соединений, либо сделайте свои. Естественно, первое предпочтительней.
Подключите проводку «ангельских глаз» к проводке габаритов (прямо на провода патронов), соблюдайте полярность – красный +12В.
Затем установите блоки розжига, но тут внимательней.
Если их место возле фар, а это в любом случае так, т.к. проводка блоков короткая, то не попадитесь на множество свободного места. Не забудьте, там будет фара! Причем надо предусмотреть возможность ее установки. Можно предусмотреть установку в зоне фар с креплением блоков после крепления фары. Это сугубо индивидуально, т.к. сильно зависит от конструкции конкретного автомобиля.
Тут, глядишь, и фары уже рвутся быть поставленными на свое законное место.
Не стесняемся и ставим их.
Можно собирать схему, крепить то, что незакреплено. И, наконец, подключать аккумулятор и пробовать!
Не пугайтесь, при включении лампы вспыхивают и притухают снова, а потом разгораются. Проверили работоспособность «ангельских глаз», ближнего и дальнего света. Всё! Можно собирать авто, т.к. бывает, что для съемки фар требуется снять и бампер.
И вот машина полностью готова к использованию нового света.
Хотя, пардон, еще вам потребуется съездить отрегулировать световой поток фар, но это уже достаточно просто и недорого, а при наличии навыков по силам и самому.
В результате нелегких трудов получаем вот что. На ближнем свете на линзах видно четкую границу света и его дальность, как это не парадоксально и не смешно звучит.
А вот дальний свет.
Как видно результат стоил того труда, который был затрачен, главное свет получился правильным. Ездить с таким светом куда комфортней и, что самое главное, безопасней.
Удачи вам в покорении дорог автомобильных и жизненных! До встречи!
